Mi bólido automático tenía que llevarme desde San Francisco a Los Ángeles en tres días. Por el interior estaban las apetecibles opciones de Yosemite y Sequoia, pero al final me había decidido por recorrer la Highway 1, la carretera panorámica que bordea toda la costa californiana.
Primera pernocta en Monterey, en el hostel internacional más
cómodo en el que he estado. De nuevo me puse en marcha con la salida del sol,
para aprovechar todas las horas de luz en el Big Sur. Primera parada en Carmel,
el pueblo del que fuera alcalde Cleant Estwood, con sus casitas de Hansel yGretel que parecen de mentira y su costa formidable. Solo eran las 7 de la
mañana y la playa ya estaba ocupada por andarines, paseadores de perros y algunos
surfistas desafiando al frío matinal. Se respira pasta en este pueblo, es como
una pequeña Moraleja costera con casitas encantadas en lugar de mansiones.
También se nota un ambiente agradable, un buen lugar para vivir, si juegas
en esa liga, claro.
Poco después llegué al Parque Pfeiffer y, para mi sorpresa,
cobraban 10$ por aparcar. Le pregunté al guarda si eso era un bosque o algo
más, y como solo era bosque me largué de allí en busca de la playa Pfeiffer,
por al cual también cobraban, esta vez 5$. Maldita sea, algo tendré que ver,
suelto la pasta y me meto en la playa esperando un acontecimiento natural
irrepetible, pero aquello es una farsa descomunal, una playa con dos pedrolos
gordos donde rompían las olas y poco más. Ya medio mosqueado llego al tercer
parque, el Julia Pfeiffer, un cañón con su río que finaliza cayendo en cascada
en una cala de agua turquesa. Otros 10$, ¡por un paseo de media hora y que se ve desde la carretera! Perdona
pero no, aparco en el arcén y me hago el camino yo solito. Así lo hice, y valió
la pena, habría preferido pagar por este que por la playa.
La carretera va colgándose cada vez más de los acantilados, curveando sin descanso y deleitandola vista con su paisaje de océano infinito a la derecha y montaña a la izquierda. Así se llega a Regged Point, un área de descanso con un par de chiringuitos y excelentes paisajes, punto de inflexión de la vertiginosa senda, que comienza a descender al nivel del mar. Desde la distancia se aprecia un gran número de vehículos aparcados frente a una playa, y según te vas acercando empiezas a distinguir unas enormes croquetas blancas y grises, inmóviles, desparramadas por centenas en la arena. ¿No será…? Ya lo creo que lo era, cientos de elefantes marinos en libertad tirados al sol, las hembras echándose arena por el lomo, los poderosos machos mugiendo dominantes, y las crías gimiendo en busca de atenciones.
Algunas menos hay en el agua, no sé si jugando, luchando o copulando, mucho más activos en cualquier caso que sus congéneres en tierra. Estos bichos vienen aquí a procrear, y en su estancia en las playas no comen nada, por lo que cuando vuelven al mar están debilitados y son presa fácil de tiburones y orcas, especialmente las crías.
Muy cerca de los elefantes marinos se encuentra el castillo Herst, una obra macabra de derroche de dinero de un multimillonario de
principios del siglo pasado, que se llevaba allí a los actores de la época,
campeones de Wimbledon y personalidades de la alta sociedad. Creo que venido
arriba por los museos neoyorquinos traicioné mi política de no pagar por estas
cosas, y me subí al autobús para hacer el tour por las grandes salas. No es
que sea hortera el tío, es lo siguiente. A la sobrecargadísima y pomposísima decoración
sólo le faltaba que le añadiesen las luces de Navidad. En noviembre, y por
todas partes, no quedaba un hueco libre. Al menos los exteriores compensaron la
visita, sin dejar de sorprenderme de porqué querría alguien vivir así. El tío este era
el paradigma de “estar podrido de dinero” y no saber qué hacer con él. Joder,
tenía hasta un zoo, con un oso polar y todo, y todavía quedan algunas cebras
por allí pastando, a escasas tres millas de los elefantes marinos.
Salí huyendo en el primer autobús de vuelta, camino a Morro Bay, que no me aportó gran cosa y enfilé rumbo a San Luis Obispo, donde tenía mi hostel de esa noche. Allí conocí a un tío de Alaska que se estaba cruzando California en bici, con dos cojones.
Volví a levantarme con el sol, hoy tocaba carretera hasta
Los Ángeles, pero al ir con tiempo pude darme un paseo por la bonita Santa
Bárbara, recorrer toda la costa de Malibú y recrearme varias horas en Santa
Mónica, donde se rodaba “Los vigilantes de la playa”. Estuve un rato buscando a
Mitch Bucanan y a CJ, pero no estaban por allí, aunque las casetas y los
todoterreno amarillos seguían como en los años 90.
Era domingo por la tarde, y había
un ambientazo brutal en el paseo marítimo. En el Pier han montado un clásico
parque de atracciones americano, y en la playa había todo tipo de personaje rodantes,
acróbatas, cantantes, bailarines, raperos, familias haciendo picnis, chavales
jugando al fútbol, grupos de batucada, y un clima espectacular. Me di una gran
vuelta a pie y a última hora me entró el monazo y alquilé una bici, que me
llevó mucho más lejos todavía, mientras el sol se ocultaba tras el Océano
Pacífico.
Era domingo por la tarde, y había
un ambientazo brutal en el paseo marítimo. En el Pier han montado un clásico
parque de atracciones americano, y en la playa había todo tipo de personaje rodantes,
acróbatas, cantantes, bailarines, raperos, familias haciendo picnis, chavales
jugando al fútbol, grupos de batucada, y un clima espectacular. Me di una gran
vuelta a pie y a última hora me entró el monazo y alquilé una bici, que me
llevó mucho más lejos todavía, mientras el sol se ocultaba tras el Océano
Pacífico.
Al salir de Santa Mónica me zampé un atasco en una autopista
de esas de 6 carriles por cada sentido, pero llegué sin problema a facturar en
el mostrador de Air Pacific, donde ya me pidieron el visado para Nueva Zelanda.
Le intenté hacer comprender al hombre que no lo necesitaba, que iba de turista,
pero tuve que sacar la visa australiana y el billete de salida hacia Sydney para el mes de
febrero. Y eso que aún estaba en EEUU, a ver lo que me piden en Auckland.
